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Y Berlín (I)
Al
empezar las impresiones de este viaje apunté que nos dio la oportunidad de
descubrir Berlín… que no es poco. Llegar a conocerlo hubiera requerido un tiempo
que en esta ocasión no tuvimos. Además yo tenía unas expectativas demasiado ambiciosas pues quería experimentar todas las sensaciones
que de esta joven ciudad (data del siglo XV) habían ido dejando en mí tantas y tantas
lecturas referentes a los acontecimientos convulsos de su dilatada historia; deseaba conocer el lugar donde vivieron y trabajaron los hombres que revolucionaron
la filosofía y la ciencia moderna; el espacio mental donde se desarrollaron las
andanzas de los personajes de su literatura y de su cine; comprender el
ambiente de entreguerras que dio paso a unas manifestaciones artísticas que me
atraen y me repelen con la misma intensidad y desde luego descubrir las huellas
tangibles de los terribles avatares políticos que marcaron el mundo en el siglo
XX. Por no hablar de la transformación que estaba experimentando tras la caída
del muro. En fin… demasiado para una breve visita, aunque debo decir que muchas de mis pretensiones se cumplieron como lo demuestra el hecho ¡cuantificado gracias a un podómetro!
de los 60,27 kilómetros recorridos a pie en cinco días.
El viaje
de Hamburgo a Berlín supuso atravesar de forma totalmente inadvertida lo que en
otro tiempo no muy lejano constituía una frontera impenetrable.
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| Imagen tomada de Interenet |
La carretera discurre por Baja Sajonia y Sajonia Anhalt, antes de adentrarse en Brandeburgo, región
que primero fue sede de un margraviato del que fue nombrado magrave en el
siglo XV
Federico von Hohenzollern (más tarde convertido en príncipe elector) y
que dio origen a una dinastía que detentaría el poder en el territorio durante
cinco siglos (desde 1870 hasta 1917 como emperadores del nuevo Imperio Alemán).
Brandeburgo fue adquiriendo poder con el paso del tiempo y acabó uniéndose al
ducado de Prusia a principios del siglo XVII. En 1701 el hijo y sucesor de
Federico Guillermo de Hohenzollern, el
Gran Elector (lo que nos pueda dar idea del poder y la
capacidad política de este personaje), llegó a ser coronado rey convirtiéndose en
Federico I de Prusia.
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| El Gran Elector (1620-1688) |
El prestigio de la dinastía (una intrincada sucesión de
Federicos y Guillermos), el poderío del nuevo estado y el engrandecimiento de
su capital, Berlín, no cesarían desde entonces.
La ciudad
nació en 1432 con la unificación de dos núcleos urbanos, Berlín y Cölln,
situados en ambas orillas del río Spree. Experimentó un importante crecimiento
a partir del siglo XVII con la construcción de un canal entre el Spree y el
Oder, que la convirtió en un importante centro comercial en cuyos alrededores
se crearon nuevas ciudades que serían absorbidas cuando Berlín se convirtió en
la capital del poderoso reino prusiano y gracias a las iniciativas de diferentes reyes, sobre todo de Federico II el Grande
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| Federico el Grande por Antoin Pesne |
(músico y amante como
ningún déspota ilustrado del arte y de la cultura), fue transformando su
fisonomía con un ambicioso proyecto urbanístico: nuevas murallas y plazas como
la de Pariser, donde termina el hermoso bulevar de romántico nombre: Unter den
Linden, Bajo los Tilos, en medio de la cual se sitúa el símbolo por excelencia de Berlín: la Puerta de Brandeburgo, la Brandenburger
Tor. También datan de este siglo diversos y fastuosos palacios barrocos,
algunos de los cuales en la actualidad albergan distintos museos o son sedes de
instituciones culturales.
A lo
largo del siglo XIX y ya como capital del Imperio Alemán, la ciudad experimentó
un desarrollo cultural, científico y tecnológico que permitió a sus habitantes
disfrutar de todos los adelantos que facilitaban la vida: una moderna red de
alcantarillado, luz eléctrica, teléfonos, el
S-Bahn o primer ferrocarril
urbano… Además hubo necesidad de construir y mucho, desde casas de vecinos que
dieran cabida a la creciente población, hasta suntuosos edificios públicos y
jardines.
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| Imagen tomada de Internet |
El siglo XX, por el contrario fue un periodo demasiado complicado
para Berlín. Tras la derrota de 1917 la ciudad vivió una época convulsa (como
el resto de Alemania) con enfrentamientos políticos y crisis económicas que
acabarían con la
República de Weimar. No obstante y a pesar de ello hacia 1920 se llevaron a cabo reformas urbanas que la ampliaron hasta convertirla en una de las capitales europeas de mayor superficie, pues alcanza más de 892 km2. Por otro lado la inestabilidad no impidió que se desarrollar una animada vida cultural y artística, que protagonizaron grandes figuras de la música, el teatro, el cine, por no mencionar que tres de sus científicos: Albert Einstein, Werner Heisemberg y Karl Bosch fueron acreedores de los Premios Nobel, de física en el caso de los dos primeros y de química en el del último.
La
megalomanía homicida de Hitler (lo llamo así porque no creo que se haya
inventado aún el término que pueda definir con propiedad lo que pasaba por su
cabeza) quiso convertir Berlín en Germania, la grandiosa capital del Reich de
los Mil Años. A partir de un ambicioso proyecto urbanístico diseñado por Albert
Speer (para el que tampoco, al igual que para el resto de los seguidores del
nazismo, hay término que defina adecuadamente su refinada inhumanidad) en el
que intervino activamente el mismo Führer (son bien conocidas sus inclinaciones
artísticas ¡lástima que no superara la prueba de admisión de la Academia de
Bellas Artes de Viena! Quizá si hubiese poseído algún talento como pintor… ¡Basta
de especulaciones!). El hecho cierto es que Berlín quedó arrasada y destruida
y
dividida y ocupada tras la derrota alemana en la II Guerra Mundial.
Desde 1948
y por más de cuarenta años, coexistieron dos sectores (a partir de 1961 separados
por un muro casi infranqueable) donde se desarrollaba de forma paralela y a
tenor del régimen político imperante, la vida cotidiana de los berlineses. El
desmoronamiento del comunismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este,
hicieron posible que, atónito medio mundo contemplara cómo el 9 de noviembre de
1989 se abrían las puertas, hasta entonces herméticamente cerradas, del muro de
la vergüenza y cómo las personas se encaramaban a él y comenzaban a circular
libremente de una zona a otra ante la mirada, no menos atónita, y la pasiva
actitud de los guardias de la por entonces RDA. Comenzó entonces un proceso que
culminaría con una nueva reunificación alemana y con la proclamación de Berlín como
su capital indiscutible.
Es
posible que parezca (y lo es) demasiado larga esta introducción para contar mis
andanzas de apenas cinco días por Berlín, no obstante puede dar idea de cuáles
eran mis intenciones cuando llegamos a la ciudad y desde el autobús miraba en
todas direcciones lo que alcanzaba a ver camino del hotel buscando huellas de una
historia que por tanto tiempo me había interesado. Éste, el hotel naturalmente, para mi alegría (un
poco infantil debo admitir) estaba situado nada menos que en Alexanderplatz,
lugar de tantas reminiscencias literarias. Habían remodelado (con un gusto algo
más que dudoso) el antiguo edificio utilizado como alojamiento de las élites
comunistas de la Europa del Este. Con sus treinta y siete plantas, el Park Inn
Hotel Berlín
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| Imagen tomada de Internet |
domina el cielo de una ciudad que se extiende más que se eleva, lo
que desde mi punto de vista le confiere un atractivo especial. Las vistas desde
la habitación eran espléndidas
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| Park In Hotel Berlín y Fernsehturm desde el Reichtag |
y el emplazamiento perfecto porque resultó el
punto de partida de un eje (con varios ángulos, eso sí, pero muy efectivo para
nuestra visita) que acababa en el palacio de Charlotemburgo, después de atravesar vías tan emblemáticas como la Karl-Liebknech-Strasse, Unter den Linden o la Strasse des 17 Juni, todas ellas flanqueadas por lugares llenos de interés.
Desde el
principio Berlín nos sorprendió y nos impactó. Fue estimulante comprobar cómo
la ciudad se rehace; cómo sus edificios responden a una gran variedad de
estilos arquitectónicos (incluido el comunista-caja-de-zapatos que en algunos
casos intentaban paliar con diferente fortuna en los alrededores de
Alexanderplatz);
cómo los solares de las zonas desmanteladas a ambos lados del derruido muro, se
estaban llenando de espléndidas construcciones modernas de hierro, cemento y
cristal. Todo Berlín y especialmente sus
habitantes, transmitían energía, actividad, vitalidad. Ignoro si esta
actitud será una constante en la vida diaria de los berlineses, pero aquel 27
de agosto, con una temperatura agradable y con la circunstancia de que se
celebraba la noche en la que todos los museos permanecían abiertos y funcionaban
gratuitamente los transportes públicos para facilitar el acceso, las calles y
plazas bullían de gente dispuesta a disfrutar de lo que el momento le ofrecía. Resultó
una grata impresión y no supuso ningún esfuerzo integrarnos en aquel agradable ambiente en esta primera jornada de toma de contacto a pie de calle.
Lo primero
que pudimos contemplar (por razones obvias dado su altura y proximidad) fue la
Fernsehturn, la
Torre de la Televisión, que con sus 365 metros es la
construcción más alta de Berlín. Data de 1969 y es conocida como
“mondadientes”. Tiene una gigantesca esfera de acero donde se ubica un mirador
cuyas maravillosas vistas nos perdimos dada la absoluta y lamentable fobia que
me petrifica literalmente ante la idea de llegar en un ascensor hasta
semejantes alturas. Tuvimos que conformarnos con un paseo por los alrededores
de su base.
Continuamos
caminando por la calle que en la antigua zona oriental dedicaron a
Karl
Liebnechk, el fundador del Partido Comunista alemán, asesinado junto a
Rosa
Luxemburgo, tras el levantamiento espartaquista de 1919. Hoy lleva su nombre esta
populosa avenida que en su primer tramo nos llevó hasta el
Marx-Engels-Forum,
un hermoso espacio verde que se extiende hasta el río Spree y en el que destaca
un monumento de colosales dimensiones con las estatuas de
Karl Marx y de
Friedrich Hengel (sentado el primero, de pie el segundo), que posee el
esquematismo propio del arte totalitario, independientemente de cuál sea la
naturaleza del totalitarismo que lo inspira. Data de los años 80 del pasado
siglo y muestra en los bajorrelieves de su pedestal, en la parte posterior el
“antiguo orden” y en la anterior la “revolución del mundo” que estos personajes
preconizaron. A decir verdad, lo que realmente llama la atención (y creo que
con eso se quedan la mayor parte de los observadores) es el tamaño descomunal
de las figuras.
La
siguiente parada de este primer paseo, fue el Ayuntamiento, el
Rote Rathaus, construido
en el siglo XIX. Es un edificio de ladrillo rojo, de ahí su nombre, inspirado
claramente en los palacios cívicos del renacimiento italiano, aunque su torre se
asemeja a la de una catedral gótica francesa, que no alemana. En su friso podemos
encontrar una crónica en piedra de los principales acontecimientos históricos
de la ciudad.
Tras la unificación se convirtió de nuevo en el ayuntamiento de todos los berlineses, pues después de la división, el correspondiente a la zona occidental se instaló el Rathaus Schöneberg, lugar en el que Kennedy en 1963 y
solidarizándose con la población de aquel pequeño enclave aislado y rodeado por
la RDA pronunció su famosa frase “Ich bin ein berliner” (yo soy berlinés), aunque
algunos mal intencionados andaban diciendo que lo que verdaderamente había
dicho era “yo soy una rosquilla”, pues berlineres es el nombre de un pequeño y
típico bollo que se consume mucho en la ciudad. Desde luego los berlineses
occidentales que defendían su derecho a la libertad, lo interpretaron correctamente
y eso fue lo importante para ellos.
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| Imagen tomada de Internet |
Pero volvamos
Rote Rathaus, edificio verdaderamente hermoso y a sus inmediaciones, dónde fue mucho lo que pudimos
encontrar pues no olvidemos que esta
zona, la Nikolaivierte, es la más antigua de Berlín. Frente al Ayuntamiento
la Neptunbrunnen, también del siglo XIX, y también como éste deudora del arte
italiano, aunque en esta ocasión del más puro estilo berniniano, con un
espectacular Neptuno, todo fuerza y dinamismo, rodeado por los cuatro grandes
ríos alemanes: Rhin, Vístula, Oder y Elba.
Y como contraste la preciosa
Marienkirche
gótica de la segunda mitad del siglo XIII, en la que contrasta la sobria y
blanca estructura de su interior (realzada por los altos ventanales carentes de
vidrieras decoradas) y otros elementos de la misma época (un fresco en el
pórtico que representa la
Danza de la Muerte, la pila bautismal que soportan
sobre sus dorsos tres temibles dragones...), con un elegante
Altar Mayor, barroco
del XVIII, realizado por
Andreas Krüger compuesto por tres pinturas, coronada
la central por una escultura, lo más barroquizante del conjunto, que representa
el triunfo de Cristo sobre la Muerte.
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Imagen tomada de Internet
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El órgano sobre la nave central, con sus filigranas
de madera dorada, resulta un bellísimo contraste con la blancura de su entorno.
Sin embargo el elemento más impactante es el púlpito de alabastro, obra de
Andreas Schlüter, que compone una pieza en la que es difícil determinar sus
partes, ya que el todo resultante es de una enorme complejidad, dada la profusión
de columnas, figuras, relieves, pétreas nubes, rayos dorados…
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| Imagen tomada de Internet |
Debo decir que
encontré el interior de esta iglesia muy diferente por su decoración, al resto de los templos
protestantes que había visto en otros lugares. Luego comprobé que este hecho se
repetía en otras iglesias berlinesas. Del exterior destacar los altos muros de
piedra y ladrillo, la inclinada cubierta a dos aguas y la torre fachada del
siglo XV que se vio coronada por un interesante remate de dos cuerpos decorado
con elementos neogóticos y barrocos, debido al diseño de Karl Gottard Langhans,
que lo construyó en 1790, al mismo tiempo que trabajaba en su obra más
importante: la Puerta de Brandeburgo.
Nikolaivierteles
es un lugar lleno de encanto a lo que contribuye en gran manera la cercanía del
río Speer.
Pero a pesar de lo agradable del ambiente o… precisamente por eso, no
podía dejar de pensar que esa zona, el corazón del viejo Berlín, el lugar dónde
habían residido tantos artistas, no era más que una cuidadosa reconstrucción (que
la RDA decidió llevar a cabo en los años 80) en una zona que la guerra había
convertido en un erial. El motivo: la celebración del 750 aniversario de la
ciudad. No haré otro comentario al respecto, de sobra he expuesto con
anterioridad la rabia y la frustración que me produce la insensatez de los
hombres, que obedeciendo a no sé qué tipo de horrible monstruo que anida en el
interior de muchos, esgrimiendo todo tipo de razones y justificando siempre sus
perversas acciones, no dudan en destruir todo lo que de bueno y hermoso,
empezando naturalmente por la vida de sus semejantes, nos ha sido legado por la
Historia. No quería hacer comentario pero… está claro que lo he hecho.
Continuo. En el paseo por las estrechas
calles del barrio, muy turístico por cierto, pudimos apreciar que alberga cinco museos, en varios de los
palacios que se construyeron en este lugar a lo largo del siglo XVIII, como el
Knoblauchhaus, que escapó de los bombardeos o el
Ephraim-Palais, que no tuvo la
misma suerte. Pero sin duda el edificio más interesante es la
Nikolaikirche,
que fue el templo más antiguo de Berlín, pues comenzó su construcción en 1230.
De esta primera edificación aún se conserva (y no es extraño vista su solidez)
la sobria y austera base de su fachada occidental de piedra y ladrillo, en la
que no hay lugar para ningún elemento ornamental, como no sean sus dos espléndidas
torres gemelas en cuyos muros se abren vanos de estilizados arcos apuntados y
cuyos remates son esbeltos chapiteles rematados por sendas agujas. Al igual que
otras iglesias alemanas, en el exterior, el ábside, muy desarrollado, parece
una prolongación de la las naves. En la actualidad alberga el museo de la
ciudad que no pudimos visitar.
Cerca de
Nikolaikirche, y como despedida del barrio, contemplamos la estatua de un
valiente
San Jorge que, en difícil equilibrio sobre su caballo, da muerte al dragón.
El paseo continuó hasta las orillas del Speer, llegando hasta la llamada
Museuminsel,
pasando por delante de la impresionante catedral y del complejo de edificios
que atesoran las maravillas del arte antiguo que ansiaba contemplar, aunque
tendría que esperar al día siguiente. Cuando recorrimos
Unter den Linden y
atravesamos en la
Pariserplatz la
Puerta de Brandeburgo camino del
Reichstag, la
noche había caído y los berlineses se preparaban para disfrutar de sus museos.
Desgraciadamente no pudimos unirnos a ellos.
